20 или 25 трубы для водоснабжения

Часто вижу, как люди, особенно те, кто делает ремонт своими руками, зацикливаются на вопросе ?20 или 25?? для разводки воды в квартире или доме. Словно от этого одного выбора зависит всё. На деле, сам диаметр — это только часть уравнения, и слепое следование ?стандартам? из интернета иногда приводит к странным результатам. Вот, к примеру, был случай: заказчик настоял на 25-й трубе для всей холодной воды в двухкомнатной хрущёвке, аргументируя тем, что ?напор будет лучше?. В итоге получили громоздкую разводку, которая едва влезла в штробы, лишний расход материала, а ожидаемого мощного напора из всех кранов одновременно — не случилось, потому что ввод-то в квартиру остался старым, на полдюйма. Вот с таких вот практических ляпов и стоит начинать разговор.

Где коренится главная путаница с диаметрами?

Первое, с чем сталкиваешься — это путаница в обозначениях. Говорим ?20 или 25?, но часто имеем в виду наружный диаметр трубы из полипропилена (ППР) или металлопластика. Для ППР эти цифры — это как раз наружный диаметр в миллиметрах: DN20 и DN25. А вот для стальных труб эти же цифры могли означать условный проход (Ду), что близко, но не точно равно. Поэтому когда кто-то говорит ?у меня стояк 25-й?, нужно уточнять, о каком материале речь. Для внутренней разводки в 99% случаев сейчас речь идёт о полимерных трубах, так что будем говорить о них.

Второй момент — давление и расход. Теоретически, труба 25 мм пропустит больше воды, чем 20 мм. Это факт. Но на практике в стандартной квартире с одним-двумя санузлами пиковый расход редко когда требует именно 25-й трубы на всех участках. Основной критерий выбора — не ?чтобы не ошибиться?, а баланс между достаточным напором в самой дальней точке и экономией пространства, материалов и… скорости монтажа. 25-я труба громоздче, её сложнее гнуть, под неё нужны более глубокие штробы, да и фитинги дороже.

Тут стоит сделать отступление про производителей. Качество стенки трубы, её пропускная способность при одном и том же наружном диаметре может отличаться. Работал с разными марками, и у некоторых, особенно дешёвых, реальный внутренний диаметр из-за толстой стенки мог быть заметно меньше заявленного. Поэтому выбор в пользу проверенного поставщика — это уже половина успеха. Вот, например, на одном из объектов использовали трубы от ООО Фуцзянь Хэньюнь Колодец Технолоджи. Заметил, что у них в линейке для водоснабжения чётко выдержаны геометрические параметры, и по факту переход с 20 на 25 давал именно ту разницу в пропускной способности, которая ожидалась по расчёту. Не всегда так бывает.

Мой практический алгоритм выбора: от стояка к точке

Я выработал для себя нехитрый подход, который редко подводит. Всё начинается не с диаметра, а со схемы. Рисую условный план, отмечаю все точки водоразбора: смесители, унитаз, стиральная машина, посудомойка. Потом мысленно ?включаю? самый неблагоприятный сценарий: допустим, кто-то моется в душе, на кухне моют посуду, а в это время работает стиралка. Каков суммарный потребный расход?

Для такого расчёта есть нормативы и формулы, но на глаз, по опыту: если от стояка идёт одна линия на кухню и один санузел (унитаз, раковина, душ), то трубы 20 мм от стояка до первого тройника обычно хватает с запасом. А вот если от одного ввода запитаны два санузла плюс кухня, то уже стоит рассмотреть магистраль 25 мм до развилки. Но это именно магистраль! От развилки к каждой точке — смесителю, бачку — смело пускаем 20-ю, а то и 16-ю трубу. Нет смысла тащить ?двадцать пятку? до самого крана.

Особый разговор — про полотенцесушители и тёплые полы. Для их завязки в систему часто используют именно 20-ю трубу, она даёт оптимальное сочетание скорости потока и тепловой отдачи. 25-я здесь может привести к застою теплоносителя и неравномерному прогреву. Проверено на практике в нескольких коттеджах.

Случаи, когда 25 мм — не прихоть, а необходимость

Есть ситуации, где экономить на диаметре — себе дороже. Первое — это ввод в частный дом от скважины или уличной магистрали. Расстояние большое, возможны потери напора. Здесь стартовый участок, особенно если на нём стоит ещё и реле давления, гидроаккумулятор, лучше делать из 25-й, а иногда и 32-й трубы. Второе — разводка в большом доме на два-три этажа с несколькими санузлами. Центральный коллектор или магистральные стояки разумно делать из 25-го трубопровода.

Третий, менее очевидный случай — это системы с насосом повышения давления. Казалось бы, насос должен ?продавить? любую трубу. Но если поставить мощный насос на тонкую трубку, можно получить неприятный гул, вибрацию и быстрый износ оборудования. Насос любит работать на определённый расход, и 25-я труба создаёт для него более плавные, комфортные условия. Однажды переделывали систему как раз из-за этого гула — заменили участок от насоса на 25-й, и проблема ушла.

И конечно, нельзя забывать про длину линии. Если от стояка до дальнего душа идёт 10-15 метров трубы, то даже для одной точки стоит подумать о 25 мм на этом длинном участке, чтобы компенсировать потери на трение. Особенно это актуально для систем ГВС, где важно быстро получить горячую воду.

Про монтаж и ?подводные камни?, о которых молчат

Выбрали диаметр? Теперь самое интересное — монтаж. С 20-й трубой работать проще: пайка полипропилена идёт быстрее, греющий аппарат не такой мощный нужен, изгибы (если речь о металлопластике или РЕХ) получаются более аккуратными. 25-я труба требует более мощного паяльника, больше места для манёвра, и её сложнее ровно уложить в ограниченном пространстве сантехнического короба.

Важный нюанс — это тепловое расширение. У 25-й трубы площадь стенки больше, и при подаче горячей воды линейное удлинение будет более заметным. Если её жёстко закрепить в штробе без компенсационных петель, она может начать ?гулять? и со временем повредить отделку. Это частая ошибка при скрытом монтаже. Для ГВС на длинных участках это критично.

И ещё про фитинги. Количество соединений должно быть минимальным. Каждый тройник или угол — это потенциальное место для заужения прохода или будущей протечки. Иногда лучше проложить цельную петлю 20-й трубы с плавным изгибом, чем собирать ту же трассу из кусков 25-й на множестве фитингов. Надёжность системы часто в простоте. Кстати, когда закупаем материалы для крупных объектов, стараемся работать с комплексными поставщиками, у которых есть и трубы, и весь спектр фитингов под них. Как на том же сайте premiumplastics.ru — видно, что компания Хэньюнь как раз из таких, кто занимается и производством, и монтажом. Это обычно значит, что их продукция хорошо стыкуется между собой, нет проблем с некондицией резьбы или несовпадением углов спайки.

Итоговые мысли: не диаметр, а система

Так что же в сухом остатке? Вопрос ?20 или 25 трубы для водоснабжения? не имеет универсального ответа. Это всегда компромисс и расчёт. Для типовой квартиры магистраль от стояка — 20 мм, а подводки — 16 или 20 мм. Для большого дома или длинных трасс — магистраль 25 мм, а потом разветвление на 20-е. Слепо брать ?потолще? — это лишние деньги и сложности с монтажом. Брать ?потоньше? везде — риск получить слабый напор в дальней точке при одновременном включении.

Самое главное — думать не отдельными трубами, а системой в целом. Учитывать длину, количество поворотов, материал, качество комплектующих и пиковый расход. И всегда, в любом случае, делать опрессовку системы под давлением перед зашиванием стен. Лучше найти течь сразу, чем потом ломать плитку. Опыт, в конце концов, и заключается в том, чтобы предвидеть эти мелкие проблемы до их появления, а не героически устранять последствия. И да, иногда правильный ответ лежит не между 20 и 25, а в том, чтобы грамотно скомбинировать оба варианта на одном объекте.